第41章 中國胃[第1頁/共2頁]

對經常出遊的人來講，吃食能夠還真是個題目。時候短還能夠扛一扛，但一旦超越10天，根基上都會馳念中國菜，哪怕能吃上一碗泡麪一包榨菜，都極能夠是當下最幸運的事。

厥後，我就不那麼戀慕一向在路上的驢友們了，看到那些彷彿整天在內裡閒逛的人，我的第一個動機不再是“何故為生”，而變成“他們吃甚麼啊”。曾經在微博上看“地痞小魚兒”的微博，他彷彿在外頭浪蕩了好幾百天，一起走一起在各國的中國領館辦下一站的簽證。我熟諳他的時候，他恰好也在印度，厥後還去了孟加拉、斯裡蘭卡、尼泊爾以及敘利亞、埃及……從在內裡兩百多天一向跟到四五百天，我終究忍不住問他，想中餐瞭如何辦？他簡樸地回我兩個字：忍著。

如果整天都要忍耐厚重的牛肉芝士和咖哩，再冇有滾燙暗香的中國茶，如許的路程，不要也罷。

本來覺得帶上辣椒便能夠在異國的旅途中對付固執的中國胃――究竟上很多次都是如許勝利而返的。哪怕去中歐的那大半個月，我根基上都冇如何馳念過中國菜，倒是和我同業的兒子本來一向號稱喜好西餐，可真到了歐洲他才明白：他喜好的是廣州的西餐，不是這裡的。因而他每到一城都叫著要去找中餐廳，乃至在從慕尼黑到維也納的火車上，他坐在我劈麵，難過而等候地對我說：“我想吃腸粉。”當時我就愣了，找其中餐廳吃吃糖醋排骨另有能夠，像腸粉這類典範的廣東點心，有能夠嗎？兒子點點頭，心下也明白。但是冇想到，我們在維也納下了火車，推著行李箱去找旅店的路上，一轉頭，竟然看到一條冷巷子裡有一間做功課時看到過的青島餐廳，招牌上清楚寫著：腸粉！

我是隧道的四川人，16歲那年才第一次跟老媽出了省。老媽更是固執的成都人，那年她帶我從重慶解纜，一起坐船遊三峽、經南京、到上海，又趁便逛了杭州和普陀山。到現在我都還記得，我們在上海的小館子吃早餐，吃餛飩，可餛燉那裡及得上四川的紅油抄手？因而找老闆要點辣椒醬，成果老闆凶惡地拿個小碟子盛了一點點完整冇有辣味的辣椒醬，同時宣稱，要彆的再收五分錢。由此我對上海的印象極不好：人吝嗇，又冇有辣的東西吃。提及這些長遠的舊事，我實在是想說，誰冇有固執的故鄉胃呢？河南人必然馳念燴麪，東北人必然最想吃餃子和小雞蘑菇燉粉條，廣東人最馳唸的必定是海鮮和早茶。作為四川人，我分開故鄉的這些年，在麻辣方麵完整冇有被消磨掉，反而走哪兒都把辣椒帶著，包含外洋。

像我這類自以為還比較好打發的人，對西餐冇有惡感，乃至還特彆喜好西式早餐――我是說，那種好的旅店的自助早餐。記得那年去阿德萊德，因為機票和旅店都是抽中的獎品，人家曉得我的英語爛，以是安排的旅店在靠近唐人街的希爾頓，但是那條唐人街我隻去過一次就不想再去了。反倒是每天早上都早夙起床吃早餐，就為了好吃的麪包和煎得方纔好的培根。其他呢，不管奶油濃湯、漢堡、牛扒、羊扒還是意粉，十足都能夠興高采烈地吃掉。如果可巧再有點人家醃製的酸菜之類，就更加高興了。――獨一不吃的是薯條，這是為減肥大計所慮，自從傳聞了吃薯條就劃一於喝油的說法後，我是完整碰都不碰了。當然，我在解纜前根基上都會做足籌辦，特彆是這幾年趁事情之便，我都會主動判定不辭辛苦地帶上自家公司的產品――茂德公香辣醬。