第5章 在“歐洲的陽台”看一次日落[第2頁/共3頁]

這90分鐘的飛行，讓我們能夠儘覽易北河兩岸無儘的旖旎風景，而德累斯頓最首要的聖母大教堂、亞伯庭博物館、霍夫教堂、森伯歌劇院、城堡……竟是完整集合在易北河南岸。在靠近中午的日光下，金色的都會修建之頂，閃著奪目標近乎崇高的光芒。天空正藍，風吹過來，表情也在輕蕩。這個時候，除了跑到船上船麵去拍照，我實在還在冒死奉迎阿誰因為久長抱病而鬱鬱寡歡的少年，向他報告方纔從LP上看來的關於這座都會的汗青，當說到60多年前這裡美滿是一片廢墟的時候，我看到他的眼神不由自主地飄向岸邊，眼裡是滿滿的不信。我問他，今後能夠看出德國人的巨大嗎？他悄悄地點頭。

走過城堡門口，走過那麵102米的壁畫“王子的步隊”，麵前便是一串敬愛的露天咖啡館。和少年在這裡吃過午餐，然後，他便吵著要回旅店。想想也好，我便送他回旅店。少年一副巴不得的模樣，因為抱病吃了激素，他的漂亮模樣完整變形，以是一起果斷不肯拍照，最想呆的處所，就是旅店房間，他甘願對牢電視機看那些完整聽不懂的美食節目。

這小我口還不到50萬的小城，在《中歐》這本LP（Lonely Planet的簡稱，孤傲星球，環球聞名自助遊聖經）上占有的版麵，不過三頁半，但是早在2006年，它就度過了建城800年的記念日。傳聞當代的德累斯頓可比現在更加馳名，有“易北河上的佛羅倫薩”之佳譽。18世紀時，無數意大利的藝術家、音樂家、手工藝人、演員都在波蘭國王的號令下遠涉而來，並留下無數藝術珍寶。可二戰期間，盟國的炸彈投放於此，兩百年前的斑斕都會成為廢墟，直到20世紀50年代，德累斯頓纔開端了真正意義上的重修。

比及我再次來到易北河邊，已是午後4點。

但是來到德累斯頓以後，我如何都冇法設想，這裡曾經真的是一片戰役的廢墟。

第一次到洲，在這座800多年汗青的小城，我乃至都冇想過要去深切，而隻是憑著最直接的感受，隻想如許看看。

歐洲夏天7月的陽光，能夠一向持續到早晨8點今後，一小我穿戴花裙子行走，輕鬆了很多。又一次來到聖母大教堂，來到亞伯庭博物館，來到霍夫教堂，來到那些宏偉絢麗的修建麵前，想起前兩天在柏林博物館看到的那些一樣宏偉絢麗的修建，頂部一樣有著威武舉頭的泥像……在如許的藍天麗日之下，心底油然升起敬意，感覺日耳曼民族，當真是不成思議的巨大的民族。

單獨帶著14歲的少年遊走歐洲，確切不是件費心奉迎的事。這個少年因為抱病而恰好休學了整整一年，他看似冷酷的神采彷彿對這統統並不感興趣，但是在隻打算逗留兩個早晨的德累斯頓，他還是和我一起從中心火車站四周的Pullman旅店解纜，穿越了全部步行貿易區，來到易北河邊，我們乘上了天下上最陳腐的明輪蒸輪船。

太陽漸漸西沉，夕照餘暉將全部易北河兩岸鍍了一層誘人的金。想起還在旅店裡的少年，我便想著得歸去了。再次在橋上走過，任由本身悠長地沉浸著。我看到一個騎著單車的少女，也忍不住停下來，將麵前的美景支出鏡頭。回程時，我走了彆的一條路，當然不會錯過森伯歌劇院和那座精美的建於1728年的要塞茨溫格宮（Zwinger）。此時統統的博物館都已閉館，而我真的冇想過要去深切切磋，我隻能說，如許一次午後的安步，看過如許一次宏偉絢麗的日落，對於德累斯頓，我已經很滿足了。當我走到森伯歌劇院前的廣場，站在一座騎著戰馬的人物雕像麵前，逆著光，抬頭看，我的心俄然狂跳起來：這不就是曾經在設想中才能夠存在的天神嗎？而現在，他竟然就在我的麵前。