人生：像度假[第1頁/共5頁]

這類感受，彷彿讓我的眼睛脫掉了一副從出世後就被逼迫戴上的審美眼鏡。

身在帕斯，西澳最多數會，幾近是“逼迫放鬆”。最鎮靜的事情是到Monger湖喂黑天鵝，統統文雅的黑天鵝和喧鬨的海鷗都不怕人，用心搶食。落日照在湖麵上時，天空由橘黃垂垂轉為粉紫，陽光還會在天空上秀好一會兒纔打道回府。而人們也操縱著僅餘的天光處置騎單車、慢跑、漫步的平常活動。

一早就有司機開著小巴來接。司機叫Ben，沉默寡言，金髮，年青而強健，看來就像個海邊的衝浪者。導遊是個日本女子，名叫加奈子，她說她跟海豚已經遊了七年的泳了，每到西澳的夏季，她必然在這裡。英文流利的她，沿路上一向解釋與海豚共遊的重視事項，再三言明不成以詭計用手觸摸海豚。

或許該光榮，我隻是個旅人。我隻須增加我的旅紀行憶體，不須增加體重。

我的內心常有兩種聲音在對話。

潛水時我曾看過沙魚、海龜、一公尺長的拿破崙魚和超越一米五長的石斑魚，就是冇有在水麵下看過海豚。隻看過它們在海麵騰躍的模樣。

不過，如果狄波頓到了西澳，我想，他身材和心靈的抱怨應當比較能夠舒緩。北半球入冬時，南半球入夏，氣候不冷不熱，劈麵的風柔嫩而乾爽，到處有美食餐廳，食品鮮美超乎設想，此地也地廣人稀到不成能產生任何的交通梗阻，連旅店都很便宜，每夜不到一百美圓的溫馨旅店到處都是，這個都會也不是以血拚聞名，不必擔憂錢帶得不敷。

“記著，海豚會跟著Ben一起呈現！”加奈子說。

這個在柏斯四周ROCKING HAM的與海豚共泳活動，是由一個叫做Teny Howson的人發明的。他恰是這一群目前帶領旅客的年青人的老闆。他已經和此地的海豚們共泳十三年，認得此處的一百五十隻海豚。剛開端的時候，他一小我停止這項活動，每天在海邊孤傲地泅泳十個小時，七個月從不間斷的儘力，終究博得了一隻叫做Logo的母海豚的友情。海豚家屬們纔開端信賴他。他不主張以餵食魚類來博得海豚喜愛，深怕打劫了野生海豚的獵食才氣。在尊敬天然與開辟觀光間，他找到了分身其美的體例。

和海豚一起泡在水裡是很風趣的經曆，感受也相稱夢幻。海水看似清澈，但一下海麵前彷彿罩了一層紗似的。當海豚俄然又呈現在我身邊時，我恍忽瞥見它們的淺笑呢。

它的模樣，也是全天下獨一無二的模樣。一大群尖尖的石頭聳峙在漫漫黃沙上，筆挺地指向藍天，乍看之下，你必然會思疑：又是外星人來作法嗎？

實在任何作家賦性都是誇大的。固然我很想把“跟海豚共泳”的路程美化一點，但當臘腸這件事，實在冇甚麼太值得誇口的……我倒還是一根有點打動的臘腸就是了，每一次看到分歧的物種能夠交上朋友，我都打動得不能自已，這就是我的婦人之仁。

如何讓野生海豚同意與旅客玩耍？我的腦海裡儘是問號。海豚溫馴，但一定聽人話，大海是它家，誰能夠限定它？

西澳的野花，也不知在這一片近二百年才被人類占有的地盤上花著花落了多少次。習於野生花圃的繽紛，初看野花時，並不感覺它有甚麼驚人之美。特彆我已經錯過了野花各處光輝的玄月十月。看久了纔有點貫穿，它們的小小花草固然不起眼，但卻具有西澳原始而堅固的氣質。如果來的是時節的話，映入眼中的必定是一幅色采最美好、氣勢又最壯觀的地毯。